اجزای رگلاتور گاز

در رگلاتورهای پایلوت دار تغییرات فشار خروجی با نیروی فنر در رگلاتور متری دیگر به نام پایلوت مقایسه شده و نتیجه آن به صورت فشار گاز به دیافراگم رگلاتور اصلی اعمال می گردد و به عبارت دیگر تغییرات فشار خروجی تقویت شده و سپس باعث تغییر وضعیت شیر مانع میگردد.

پایلوت عبارت است از یک رگلاتور فنری که از فشار ورودی تغذیه شده و متناسب با میزان فشردگی فنر خود فشار خروجی را مهیا می سازد.این فشار به عنوان فشار فرمان روی رگلاتور اصلی اعمال می شود.

از مشخصه فنی که در انتخاب رگلاتورها اهمیت بسیار دارد ظرفیت آنها می‌باشد که رابطه مستقیم با فشار ورودی و خروجی و چگالی گاز و شکل بدنه آن دارد به طوریکه نسبت بین فشار ورودی (P1) و خروجی (P2) تعیین کننده نوع جریان خروجی رگلاتور می‌باشد و اگر نسبت P2P1/2 جریان غیر بحرانی خواهد بود.

اگر k ضریب ثابت رگلاتور که بستگی به ساختمان رگلاتور و نوع سیال عبوری دارد باشد معادله کلی جریان در رگلاتورها به صورت :

‎ Q=K(P2(P1-P2))½ ‎

است که با توجه به آن و جداول موجود به راحتی می توان ظرفیت رگلاتور را در فشارهای مورد نظر بدست آورد.

تعمیر پکیج زمینی جهان افروز

.تعمیرات پکیج جهان افروز

.تعمیر پکیج زمینی جهان افروز

.تعمیرکار پکیج زمینی افروز

.نمایندگی پکیج جهان افروز

.خدمات پس از فروش پکیج جهان افروز

.خدمات پکیج جهان افروز تهران

88195425 : مرکزی

شرق تهران : 77682493

غرب تهران : 44570530

مشخصات فنی پکیج زمینی جهان افروز

    ظرفیت حرارتی ورودی (KW) :38.5
    ظرفیت حرارتی خروجی (KW) : 35
    حداقل فشار آب راه انداز (Bar) : 0.5
    حداکثر فشار آب راه انداز (Bar) : 2
    فشار عملکرد شیر اطمینان (Bar) : 3
    حداکثر دمای آب مدار گرمایش (0C) : 85
    حداکثر دمای آب مدار آب گرم بهداشتی (0C) : 60
    وزن دستگاه بدون آب (kg) : 120
    قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4
    قطر لوله های مدار آب گرم و سرد (inch) : 1.2
    قطر لوله ورودی گاز (inch) : 1.2
    مصرف گاز m3/ hr : 3.5
    راندمان (%) :  88
    حجم منبع انبساط (Lit): 10
    فشار منبع انبساط (Psi) : 20
    مصرف برق (w) : 160
    زیربنای پیشنهادی m2 : 250
    دبی آب مصرفی lit/min : 14-16
    ابعاد دستگاه mm : 520*500*850
    ابعاد دسته بندی mm : 540*520*870
    قطر دودکش mm : 150

عیب یابی پکیج گلدیران

آبگرم مصرفی گرم نمیکند

در مدل پرستیژ :

 

ابتدا از مد زمستانی یا تابستانی ، سلکتور را تغییر می دهیم و  FUNCTION را انتخاب می کنیم .

سپس با دو بار انتخاب کلید SET  ،حالت « SET 01 » را انتخاب می کنیم .

بعد می توانیم با کلید + یا  ــــ  ، محدوده دمایی را بین 35 تا 60 درجه انتخاب می کنیم

در نهایت با دکمه ی SELECT تایید می کنیم .

 

زمانی که تنظیمات انجام شد ، می توانیم مجدد به حالت زمستانی یا تابستانی برگردیم.

 

در مدل پایونیر :

 

با چرخاندن سلکتور (که شکل شیر آب بر روی آن نمایش داده شده) به سمت + دما را بالاتر می بریم  (حداکثر 60 درجه).

 

- در صورتیکه عدم گرمایش فقط برای یکی از شیرهای آب منزل باشد احتمال دارد ایراد از شیر منزل مشتری باشد (شیرهای اهرمی) در این حالت به ایشان اعلام شود شیری که آب گرم ندارد را درحالت آب گرم تا آخر باز کنند و سئوال شود که آیا فشار آبی که از شیر خارج میشود دقیقا مشابه فشار آب گرم خروجی از شیر سالم می باشد ؟ اگر جواب ایشا مثبت بود رسید صادر شود در غیر اینصورت احتمال دارد ایراد از شیر آب منزل باشد .

 

- ممکن است در زمان لوله کشی که لوله های آب گرم  و سرد منزل مشتری  بصورت توکار نصب شده است کنار همدیگر قرار گرفته باشد که در این حالت استاندارد مقررات ملی ساختمان اعلام میکند که لوله ها باید عایق بشوند در غیر اینصورت تبادل حرارتی اتفاق می افتد .

 

- د رصورت چک کردن کلیه موارد فوق و عدم رفع ایراد با ما تماس بگیرید

آب مصرفی گرم است ولی با بستن آب گرم اگر بلافاصله آب گرم را باز کنیم دستگاه دیر روشن میشود و آّب با تاخیر گرم میشود

از آنجاکه با خاموش شدن شعله فن دستگاه مدت زمان قابل تنظیمی را جهت تخلیه گاز و دود از محفظه احتراق روشن می ماند باعث می شود اگر بلافاصله آب گرم را باز کنیم تا قبل از خاموش شدن فن شعله روشن نشود به همین جهت در مواقعی که مشتری خواهان این هستند که مدت زمان کمتری بعداز باز و بسته کردن آب گرم ، آب گرم شود تنظیمات ذیل را با ایشان انجام دهید :

 

1- کلید سلکتوری را روی حالت func قرار دهید .

2- دکمه set را فشار داده تا set19 روی صفحه Display نمایان شود .

3- این set را میتوان با دکمه + و - از 15s - 250s تنظیم کرد که تنظیمات کارخانه آن 120s می باشد و اگر بخواهیم آب پس از بسته شدن ودوباره باز شدن زودتر گرم شود این set را روی مدت زمان کمتری تنظیم میکنیم پس از تنظیم زمان مورد نظر دکمه SELECT را انتخاب میکنیم تا دمای تنظیمی انتخاب شود.

 

در صورت تنظیم مورد فوق و عدم رفع ایراد با ما تماس بگیرید

فشار آبگرم مصرفی کم میباشد

اگر این مورد فقط در مورد یکی از شیرهای آب منزل صادق بود احتمالا" ایراد از شیر آب می باشد  ، درغیر اینصورت رسید صادر شود.

 

عواملی که ممکن است موجب ایجاد این مشکل گردد به شرح زیر می باشد :

 1- در صورتیکه فیلتر سختی گیر آب در مسیر آب شهر ورودی قرار گرفته باشد ، ممکن است بدلیل کیپی آن ، فشار آب ورودی شکسته شود .

2- در صورتیکه فیلتر در مسیر آب شهر قرار نگرفته باشد احتمال دارد مبدل رسوب گرفته باشد (البته این مورد در صورتیکه مدتی از نصب دستگاه گذشته باشد و نه در مواردیکه تازه نصب شده است اتفاق می افتد

آیا نصب سختی گیر الزامی است

    بله .

فیلتر سختی گیر اب بدلیل از بین بردن میزان سختی آب ورودی به پکیج مانع از ایجاد رسوب در لوله های پکیج و همچنین مبدل میشود .

رادیاتورها گرم نمیشوند

در مدل پرستیز :

 

ابتدا از مد زمستانی ، سلکتور را تغییر می دهیم و FUNCTION را انتخاب می کنیم .

سپس با یکبار انتخاب کلید SET  ،حالت « SET 00 » را انتخاب می کنیم .

بعد می توانیم با کلید + یا  ــــ  ، محدوده دمایی را بین 40 تا 85 درجه انتخاب می کنیم

در نهایت با دکمه ی SELECT تایید می کنیم .

 

زمانی که تنظیمات انجام شد ، می توانیم مجدد به حالت زمستانی برگردیم.

 

در مدل پایونیر :

 

با چرخاندن سلکتور (که شکل رادیاتور  [4خط عمودی] بر روی آن نمایش داده شده) به سمت + دما را بالاتر می بریم (حداکثر 85 درجه)

رادیاتورها سرد و گرم میشوند

- ابتدا از مشتری سئوال شود که آیا رادیاتورها پس از سرد شدن مجددا" گرم می شود ؟در صورت تائید ایشان مدل دستگاه پرسیده شود .

 

1- مدل پرستیژ :

ابتدا دمای تنظیمی set 00 با ایشان چک شود تا دما روی یک دمای مناسب  تنظیم شده باشد سپس set14 (اختلاف دمای بین لوله رفت و برگشت رادیاتور) با مشتری تنظیم شود .

الف) کلید سلکتوری را روی حالت func قرار دهید .

ب) دکمه set را فشار دهید تا set14 روی صفحه Display نمایش داده شود.

ج ) با دکمه + و - دمای نمایش داده شده  درمحدوده دمایی بین 5 - 30 (بطور نرمال= 10 )درجه سانتیگراد تنظیم شود.

د) دکمه SELECT را جهت انتخاب دمای تنظیمی فشار دهید

ه ) کلید سلکتوری را روی علامت شبنم برف قرار میدهیم .

 

2- مدل پایونیر:

الف ) ابتدا دمای تنظیمی روی صفحه Display را باکلید سلکتوری مربوط به سیستم گرمایشی تنظیم می کنیم (لحظه تغییر کلید عدد چشمک زن نشانگر دمای تنظیمی می باشد ).

ب)  از آنجاییکه این مدل مکانیکی می باشد ، تنظیم اختلاف دما توسط مشتری امکانپذیر نمی باشد و این کار تنها توسط نماینده قابل انجام است  . (د راین مدل این اختلاف دما تنها روی دو درجه15 درجه سانتیگراد و 25 درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد  که در تنظیمات کارخانه این دما روی 15 درجه تنظیم شده است و نماینده نصب نیز حالت انتخابی را تغییر نمیدهد) . پس د راین مدل تنها در صورتیکه مشتری اعلام کند مدت زمان گرم بودن رادیاتورها بالاست و میخواهیم رادیاتورها مدت زمان کمتری گرم باشند رسید صادر شود .

 

کد خطای انواع پکیج دیواری

عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ
کد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد
کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی برد
کد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت
کد:(E0)=خطای سنسور ورودی
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا
کد:(E7)= دمای بیش از حد

کدخطاهای پکیج گلدیران-مرکوری-شوفاژکار-دئوترم-تاچیA
کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کدخطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال(کلاس.جینوس.ماتیس)
کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد
کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله

کد خطای پکیج فرولی

F1 = جرقه زن کار نمیکند

F2 = مشکل شعله

F3 = ترموستات ایمنی عمل کرده

F4 =

F5 = پرشر هوا

F37 = فشار کم آب سیستم

F7 = خطای سنسور

F9 = خرابی سنسور آب

 

کد خطای گلدیران

کد خطا	شرح عیب
E1	نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله
E2	دما بالای ۱۰۵ درجه سنسورحدعمل کرده است
E3	مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش
E4	کم بودن آب داخل دستگاه
E6	سنسور آبگرم مصرفی معیوب است
E7	سنسور رفت گرمایش معیوب است

کد خطای پکیج رکا

خاموشی مشعل	۴۰-۵۰-۷۰-۹۰ و  ۶۰-۷۰-۹۰
اشکال در رله اطمینان	۴۰-۷۰-۹۰ و۵۰-۷۰-۹۰
ترموستات دود	۴۰-۵۰-۶۰-۹۰
ترموستات دمای بیش ازحد	۵۰-۶۰-۹۰
اشکال در مدار اطمینان	۴۰-۶۰-۹۰
اشکال در رله الکترونیکی	۶۰-۹۰
اشکال در سنسور شوفاژ	۵۰-۹۰
اشکال در سنسور آبگرم مصرفی	۴۰-۹۰

کدهای خطای پکیج وایلانت

کد	مفهوم کد
F.0	ایراد در سیستم سنسور دما مدار رفت NTC
F.1	ایراد در سیستم سنسور دما مدار برگشت NTC
F.5	قطع سنسور خارجی جریان گاز
F.6	قطع سنسور داخلی جریان گاز
F.10	اتصال کوتاه در سنسور NTC مدار رفت    (130 درجه سانتیگراد)
F.11	اتصال کوتاه در سنسور NTC مدار برگشت    (130 درجه سانتیگراد)
F.15	اتصال کوتاه سنسور خارجی جریان گاز
F.16	اتصال کوتاه سنسور داخلی جریان گاز
F.20	فعال شدن محدود کننده ایمنی دما
F.22	کمبود آب دستگاه یا خشک کار کردن پمپ
F.23	کمبود آب یا اختلاف کم دما بین دو سنسور دما
F.24	کمبود آب یا افزایش سریع دمای آب
F.26	جریان برق استپ موتور شیر گاز بر قرار نمی شود
F.27	شعله مرحله دوم مشعل تشکیل نشده و مشعل در حال خاموش شدن است
F.28	دستگاه راه اندازی نمی شود:تا مرحله جرقه زن پیش رفته سپس متوقف می شود
F.29	خاموش شدن در حین کار دستگاه
F.36	عدم تخلیه صحیح محصولات احتراق (قطع توسط سنسور دود)
F.49	وجود ولتاژ ضعیف در بردهای کنترلی جانبی خارج از دستگاه ( این بردها در ایران کاربرد ندارد)
F.61	خطا در راه اندازی شیرگار
F.62	تاخیر در قطع گاز
F.63	خطا در حافظه برد الکترونیکی
F.65	دمای برد الکترونیکی بالا است
F.67	ولتاژ دریافتی از شعله خارج از رنج است ( بین 0 تا 5 ولت )
F.70	عدم همخوانی برد اصلی یا برد صفحه نمایش با مدل دستگاه
F.71	عدم تغییر عدد میزان فشار آب مدار گرمایش
F.72	اخطار سنسور رفت و برگشت
F.73	خطا در سنسور فشار
F.74	خطا در سنسور فشار آب
F.75	سنسور فشار آب و یا خرابی پمپ
F.77	مورد استفاده ندارد
d.77	مورد استفاده ندارد
d.78	حداکثر دمای آب بهداشتی
d.84	مورد استفاده ندارد
d.85	افزایش حداقل قدرت دستگاه برای جلوگیری از تشکیل رطوبت در دودکش
d.88	تنظیم دبی استارت برای مدار آب بهداشتی
d.93	تنظیم کد دستگاه
d.96	ریست ( بازگشت به تنظیم کارخانه

 

کدهای خطای پکیج مرکوری و مگاتروم
E1	نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله	این مشکل توسط سنسور جرقه زن مشعل اعلام می شود	- اطمینان از باز بودن شیر گاز ورودی - تمیز و تنظیم کردن یون تشخیص شعله
E2	دما بالای ۱۰۵ درجه سنسورحدعمل کرده است	این خطا توسط فیوز 105 درجه اعلام می شود	- خرابی پمپ - رسوب گرفتن مبدل ثانویه - گرفتگی مسیر - بسته بودن شیرهای رادیاتور
E3	مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش	این خطا توسط سوئیچ فشار هوا اعلام می شود	- خرابی فن و یا گیر بودن پروانه فن - خرابی پرشر سویچ هوا
E4	کم بودن آب داخل دستگاه	این خطا توسط سوئیچ فشار آب اعلام می شود	- تنظیم بار دستگاه روی 1/5 بار - اگر با تنظیم بار مشکل برطرف نشد پرشر سوئیچ آب تعویض گردد
E6	سنسور آبگرم مصرفی معیوب است	این خطا توسط  NTC مسیر آبگرم مصرفی اعلام می شود	- تعویض سنسور آبگرم
E7	سنسور رفت گرمایش معیوب است	این خطا توسط NTC مسیر گرمایش اعلام میشود	- تعویض سنسور شوفاژ
E9	هشدار جهت جلوگیری از یخ زدگی	این خطا برای اعلام فعال شدن حالت یخ زدایی اعلام می شود	- استفاده از محلول ضد یخ زدگی و تزریق آن به مدار شوفاژ Maham PROTE
E10	هشدار جهت رسوب زدایی مبدل	این خطا جهت تذکر رسوبگیری در مبدل اعلام می شود	- شستشوی مبدل ثانویه

رادیاتور پانلی ترکیه فامکو

نکاتی در مورد رادیاتور پنلی

        رادیاتورهای پنلی فامکو ترکیه از نوع دوکنوکتور (PKKP) و در طول های مختلف و با ضخامت پنل 10 سانتیمتر و فاصله آکس تا آکس 50 سانتیمتر عرضه می گردند.

        مقادیر گرمادهی هر بلوک از رادیاتورهای پنلی فوق بر مبنای دمای آب ورودی به رادیاتور معادل 75 درجه سانتیگراد و دمای آب خروجی 65 درجه از رادیاتور و دمای هوای اتاق معادل 20 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است.

        فشار کار رادیاتورهای پنلی فوق معادل 8 بار (قابل استفاده در برجهای تا 20 طبقه ) می باشد.

رادیاتور پنلی

    جنس ورق فولادی بکاررفته در ساخت رادیاتورهای پنلی فوق از نوع ST12 با ضخامت 1.11 میلی متر (طبق استاندارد اروپا (CE ) همراه با رنگ آمیزی الکترواستاتیک ) می باشد.

    رادیاتور پنلی فامکو ساخت کشور ترکیه و دارای 10 سال گارانتی تعویض می باشد.

    برای محاسبه مقدار طول رادیاتورپنلی مورد نیاز آپارتمانهای مسکونی در شرایط آب و هوایی مانند تهران ، برای هر مترمربع زیربنای مفید در طبقات وسط آپارتمان حدود 90 کیلوکالری و برای طبقاتی که در بالای آنها سقف بام ساختمان است به ازاء هر مترمربع زیربنای مفید حدود 110 کیلوکالری گرمایش در نظر بگیرید.

 
کاربر گرامی: در صورت خرید انواع رادیاتور پنلی فامکو(ترکیه) از شرکت گرمازا ازمزایای زیر برخوردار خواهید گردید :

    تحویل کالای آکبند و سالم در اسرع وقت
    استفاده از حداکثر تخفیفهای ممکن در زمان خرید
    برخورداری از گارانتی شرکت فامکو و پشتیبانی فنی ما تا 48 ساعت پس از تحویل کالا ( تعویض در صورت امکان )


نکات پس از خرید رادیاتورپنلی فامکو (ترکیه )

    لوازم مورد نیاز برای نصب هر بلوک رادياتور پنلی عبارتست از :
    الف) یک دست شیر و زانوی قفلی رادیاتور ( پیشنهاد می شود با استفاده از شیر ترموستاتیک رادیاتور و تنظیم آن در دمای دلخواه علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی ، شرایط آسایش مناسب تری را در فضای داخلی منزل یا محل کار خود فراهم نمایید )
    ب) یک عدد شیر هوا گیری رادیاتور که همراه رادیاتور عرضه می گردد.
    ج) دو عدد بست دیواری رادیاتورپنلی و در پوش کور که همراه رادیاتور عرضه می گردد.

همه چیز در مورد رادیاتور شوفاژ

نکات مهم انتخاب انواع رادیاتور آلومینیومی :

    بطور کلی یکی از روشهای رایج گرمایش در آپارتمانهای مسکونی ، اداری و فروشگاهها استفاده از انواع رادیاتورها می باشد.

    آب موجود در رادیاتور در سیستم حرارت مرکزی ساختمان (موتورخانه ) توسط تجهیزاتی مثل مشعل و دیگ، گرم می‌شود و آب گرم‌شده در موتورخانه توسط پمپ و لوله ها به قسمت‌های مختلف ساختمان هدایت شده و وارد رادیاتورهای هر قسمت می‌شود؛ این آب گرم زمانی که گرمای خود را از دست داد دوباره به موتورخانه هدایت می‌شود تا گرم شده و این چرخه بارها تکرار می گردد.

    رادیاتور آلومینیومی

    بهترین مکان برای استفاده از رادیاتورهای شوفاژ مکان‌هایی است که نیاز به کنترل دقیق دما و رطوبت ندارند، چرا که رادیاتور قابلیت تنظیم درجه حرارت و رطوبت محیط را نداشته و میزان رطوبت نسبی اتاق را کاهش می‌دهد. (البته امروزه در صورت نصب و استفاده از شیر ترموستاتیک رادیاتور می توانید کاملاً دمای محیط خود را تنظیم نمایید.)

    توجه : به دلیل تجمع هوای گرم در زیر سقف ، استفاده از رادیاتور ها فقط در شرایطی که فاصله کف تا سقف محل مورد نظر حداکثر 3 متر باشد مناسب است وبرای فضاهایی با ارتفاع سقف بیشتر، استفاده از وسایل گرمایشی دمنده دار مانند فن کویل ، هواساز ، ایرواشر و .... توصیه می شود.

    در گروه رادیاتورهای آلومینیومی سایت مرجع دماتجهیز که اولین (از سال 1383) و پربیننده ترین سایت فروشگاهی دستگاه های سرمایش و گرمایش در خاورمیانه می باشد (طبق داده های سایت جهانی Alexa.com) می توانید با اندکی حوصله جهت مطالعه توضیحات خلاصه و جامع ارائه شده ، کالای مورد نظر خود را با مناسبترین قیمت (تضمین بهترین قیمت ها) و اطمینان خاطر از دریافت خدمات و گارانتی اصل و معتبر به راحتی خریداری فرمائید.

    با توجه به اینکه کلیه محصولات درسایت دمــاتجهیــز با گارانتی اصلی ارائه می شود، در صورت خرید هریک از انواع رادیاتور آلومینیومی ارائه شده در سایت گرمازا ، یقیناَ کلیه تخفیفات مربوط به فروش ویژه هریک از برندها مانند ایران رادیاتور ، بوتان ، گرم ساز ، گرم ایران و... شامل حال خریدار محترم می گردد. (فـروش ویـژه انـواع رادیاتور آلومینیومی را از گرمازا بخـواهیـد)

     

    رادیاتور آلومینیومی را بهتر بشناسیم :
        هر پره از رادیاتورهای آلومینیومی که از شمش آلیاژ آلومینیوم A413 تولید می شوند دارای قدرت گرمادهی مشخصی می باشند ( بر اساس اختلاف دمای آب گرم ورودی به رادیاتور با دمای هوای محل نصب رادیاتور)که البته باید با ترکیب تعداد پره ها میزان گرمای مورد نیاز را متناسب با فضای مورد نظر بدست آورد .
        رادیاتورهای آلومینیومی بعلت دارابودن سطوح جانبی ، دارای سطح تماس بیشتری با هوای محل نصب ، نسبت به رادیاتورهای فولادی می باشند و از طرف دیگر به علت هدایت حرارتی بهتر ( ضریب هدایت حرارتی آلومینیوم بیشتر از فولاد است)، تبادل حرارتی آن نسبت به رادیاتورهای فولادی نیز بیشتر است. به ترکیب چند پره رادیاتور یک بلوک رادیاتور می گویند .
        هر متر مربع از سطح رادیاتور آلومینیومی در شرایط معمولی و با اختلاف دمای 60 درجه سانتی گراد (بین دمای هوای محیط و دمای آب گرم ورودی به رادیاتور ) حدود 670 کیلوکالری در ساعت گرما ایجاد می نماید .

     
    برای محاسبه تعداد پره های رادياتورآلومینیومی شوفاژ مورد نيازهريک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعيت مکاني آن با کارشناسان شرکت دماتجهیز مشورت فرمائید.

    البته برای شرایط آب و هوایی مانند تهران به شرط عدم نفوذ بیش از حد هوای سرد به داخل و وجود فقط یک دیوار در معرض هوای سرد خارج، در طبقات وسط ساختمان می توان به صورت تقریبی برای هر متر مربع از بنای مفید حدود 85 کیلوکالری و برای طبقه بالای پارکینگ برای هر متر مربع از بنای مفید حدود 95 کیلو کالری و همچنین برای واحد هایی که در زیر سقف ساختمان واقع شده اند حدود 120 کیلوکالری در نظر گرفته شود.(به ازاء هر دیوار اضافه که با هوای سرد خارج در تماس باشد 20% به مقادیر گرمادهی فوق اضافه می گردد)

    اکنون میتوانید با ضرب متراژ فضای مفید مورد نظر در کیلو کالری گرمایش مورد نیاز آن فضا مقدار گرمایش مورد نیاز هریک از فضاهای ساختمان خود را محاسبه نمایید.

    در خاتمه با تقسیم عدد گرمایش مورد نیاز هریک از فضاها بر گرمای تولیدی هر پره از رادیاتور انتخابی خود، تعداد پره رادیاتور مورد نیاز خود را بدست آورید.

    مزایای رادیاتور آلومینیومی

    مزایای رادیاتور آلومینیومی :
        رادیاتور آلومینیومی به دلیل جنس فلز مورد استفاده بسیار سبک میباشد.
        رادیاتور آلومینیومی دارای طول عمر بالا و مقاوم در برابر ترک خوردگی و یا خم شدن میباشد.
        رادیاتور آلومینیومی بسیار سازگار با محیط زیست میباشد چراکه آلومینیوم یک فلز قابل بازیافت است.
        امکان کاهش یا افزایش پره رادیاتور ها و در نتیجه امکان افزایش توان گرمادهی بلوک رادیاتور.
        امکان تعویض پره‌های آسیب دیده ( اگر یک پره سوراخ شد یا به هر دلیل آسیب دید ، امکان آنکه فقط همان پره را تعویض کرد وجود دارد.) البته گاهی هزینه بازکردن بلوک و تعویض یک پره بالاتر از خرید و تعویض کل بلوک رادیاتور می‌باشد.
        راندمان انتقال حرارت بالاتر رادیاتور های آلومینیومی نسبت به رادیاتورهای فولادی
        زنگ نزدن رادیاتور های آلومینیومی در دراز مدت حتی در محیط های مرطوب مانند حمام

    به طورکلی میتوان گفت رادیاتور آلومینیومی سبک تر ، زیباتر و ضریب هدایت حرارتی بالاتری نسبت به رادیاتور فولادی دارد، ولی از لحاظ قیمت گرانتر می‌باشد.

    رادیاتور های آلومینیومی از نظر روش تولید به سه دسته تقسیم می شوند:
        رادیاتورهای تمام دایکاست
        رادیاتورهای اکسترود
        رادیاتورهای دایکاست اکسترود

    رادیاتورهای آلومینیومی تمام دایکاست دارای مرغوبترین روش تولید بوده و هر پره از رادیاتور بصورت یکپارچه در قالب دایکاست تولید می شود که پس از عملیات تست , فینیشینگ و رنگ آمیزی به هم متصل شده و بصورت بلوک های 5 پره - 7 پره و 10 پره در بسته بندی قرار گرفته و عرضه می شوند.( برای استفاده از بلوک رادیاتور با تعداد پره های متفاوت باید در محل نصب به پره ها افزوده شود.)

    به استثناء رادیاتورهای اکسترود یا پروفیلی مانند انواع آلفام یا کریستال که پره های آنها ثابت و غیرقابل افزایش یا کاهش است در مورد دیگر انواع رادیاتورهای آلومینیومی دایکاست تعداد پره های بلوکها قابل تغییر در محل می باشد.مثلا برای تهیه یک بلوک رادیاتور 15 پره ناگزیر یک رادیاتور 5 پره و یک 10 پره به هم متصل می شوند و یا برای 20 پره دو بلوک 10 پره را نصاب در زمان نصب به هم متصل می نماید.

    در رادیاتورهای دایکاست اکسترود روش تولید تلفیقی از هر دو روش فوق می باشد ، به این ترتیب که قسمت بالا و پایین هر پره به روش دایکاست تولید می شود و قسمت وسط هر پره به روش اکسترود و سپس قطعه بالا ، وسط و پایین به هم متصل می شوند.

    انتخاب رادیاتور و نکاتی در رابطه با آن :رادیاتور آلومینیومی

        با توجه به ابعاد محل نصب و محاسبه اتلاف حرارتی فضای مورد نظر می‌توانید تعداد پره های رادیاتور مورد نیاز خود را با توجه به شکل ، ابعاد و میزان گرمادهی هر مدل رادیاتور انتخاب نمائید.

        طبق معمول تأکید ما بر محاسبه دقیق بارهای حرارتی ساختمان توسط نرم افزار و نیز تأیید نتایج محاسبات توسط یک مهندس تأسیسات می باشد. که در اینصورت قطعا هزینه‌های شما در کل کاهش خواهد یافت.
        توجه : معمولا فاصله لوله های آب گرم رفت و برگشت رادیاتورهای آلومینیومی که از دیوار پشت رادیاتوربیرون می آیند 50 سانتی متر است ولی قبل از انتخاب مدل رادیاتور بهتر است فاصله این لوله ها مجددا کنترل شوند ، فاصله لوله هاي بالا و پائين محل نصب رادياتور شما 35 يا 50 يا 60 سانتيمتراست؟

        لازم است رادیاتورها را در مرزهای سرد ساختمان (زیر پنجره ها و نزدیک جداره های خارجی ساختمان) نصب نمایید.

        امروزه با توجه به هزینه های سنگین سوخت از یک طرف و همچنین پدیده گرمایش زمین از طرف دیگر ، استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور به جای شیر های معمولی برای رادیاتور ها یک اجبار یا یک انتخاب کاملاً هوشمندانه و اقتصادی بوده و بشدت از هزینه قبوض گاز شما می‌کاهد و همچنین در افزایش عمر موتورخانه و پکیج نیز تأثیر محسوس دارد.

        استفاده از شیر هواگیری خودکار رادیاتور باعث سهولت در عمل هواگیری می شود و بعلاوه خطر نشت آب از رادیاتور به مبلمان و اثاثیه را جدا کاهش می‌دهد.

        هواگیری مرتب و به موقع از لازم ترین اصول نگهداری تجهیزات گرمایشی بوده و توجه داشته باشید هواگیری اصولی و بموقع سیستم مدار گرمایش هر سال در اول فصل سرما در حالتی که پمپ گردش آب رادیاتورها را خاموش نموده باشید با دقت انجام شود .

    قیمت کلیه رادیاتور آلومینیومی ارائه شده در گرمازا به روز بوده و تخفیف های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت ها لحاظ گردیده است.

    نکات تکمیلی در انتخاب رادیاتور آلومینیومی :
        هنگام انتخاب رادیاتور آلومینیومی ، مدلی را انتخاب کنید که علاوه بر دارا بودن آب بندی و شکل مناسب ، مشابه آن نیز در بازار به وفور یافت شود تا چنانچه در آینده نیاز به خرید تعدادی پره از آن رادیاتور را داشتید به سرعت و با کمترین هزینه یافت شوند.
        هر چه عرض پره بیشتر باشد، بلوک رادیاتور زیبا‌تر و شکیل ترخواهد شد. معمولا رادیاتور آلومینیومی پره‌ای با دو عرض ، عرضه می‌شود: عرض 6 سانتیمتری و 8 سانتیمتری. بنابرین بهتر است از انواع پره های با عرض 8 سانتیمتری استفاده کنید.
        دقت شود فاصله حداقلی بلوک رادیاتور با دیوار (5 سانتیمتر ) و کف (10سانتیمتر ) رعایت شود. چرا که عدم رعایت این فواصل باعث کاهش شدید گرمادهی رادیاتور می‌شود.
        تا آنجا که امکان دارد فضای اطراف رادیاتورها برای گردش بهتر هوا و افزایش بازدهی و قدرت حرارتی رادیاتور باید باز باشد. بنابراین سعی کنید انواع پوشش ها و موانع را (مانند پرده ، مبلمان و...) از جلوی رادیاتور دور کنید.
        تعبیه رادیاتورهای حوله خشک کن در فضاهایی مانند حمام و سرویس علاوه بر کاهش رطوبت و افزایش فاکتورهای بهداشتی در این مکان ها، وسیله مناسبی برای خشک کردن حوله و البسه نم دار می‌باشد .بعلاوه با طرح های دکوراتیو موجود در بازار می‌توان جلوه زیبایی به دیوار این مکان‌ها داد.

    انتخاب محل نصب رادیاتورها :رادیاتور آلومینیومی
        در فصل زمستان توسط رادیاتور های شوفاژ گرما به محیط داخلی ساختمان منتقل می‌شود، ولی دمای اتاق ها معمولا ثابت بوده و افزایش نمی یابد چرا که بخش زیادی از گرمای تولید شده تلف می‌شود.
        تلفات حرارتی از دو طریق انجام می‌گیرد. یکی تلفات حرارتی ناشی از جداره ها از قبیل سقف- کف و دیوار و پنجره و... دیگری تلفات حرارتی ناشی از نفوذ هوای سرد از درزهای پنجره می‌باشد. به عبارت دیگر چه بخواهیم و نخواهیم این تلفات حرارتی صورت می‌گیرد.
        البته ما میتوانیم با استفاده از پنجره های UPVC دوجداره و شیر ترموستاتیک رادیاتور میزان تلفات حرارتی را کاهش دهیم ولی نمی‌توانیم آن را به طور کامل حذف نماییم.
        معمولا در فضاهایی که رطوبت زیاد است، مانند حمام‌ باید از رادیاتور آلومینیومی استفاده شود.
        انواع رادیاتور آلومینیومی شوفاژ بصورت دیواری (روی دیوار) و در زیر پنجره اتاق نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف اتاق یا سالن 10 تا 12 سانتیمتر می باشد.

    برخی از مزایای هوا گیری مدار گرمایش عبارتند از:
        هواگیری باعث افزایش عمر کلیه تجهیزات شامل دیگ، پمپ ها، رادیاتورها، پکیج و... خواهد شد.
        انجام عمل هواگیری، راندمان گرمایشی سیستم و بویژه بلوک‌های رادیاتور را بشدت افزایش می‌دهد و در نهایت باعث کاهش هزینه گاز مصرفی خواهد شد.
        هواگیری خطر نشت آب از سیستم (رادیاتورها) را کاهش می‌دهد.

مشخصات فنی و قیمت رادیاتور های آلومینیومی ایران رادیاتور 

مدل	میزان گرما دهی هر پره در T=60° C∆		ابعاد هر پرهCm			فاصله لوله های بالا و پائین mm	بلوک بندی پره ها	قطر لوله اصلی درونی in	وزن هر پره Kg	قیمت هر پره (ریال)
	Watt	Kcal/hr	ارتفاع	عرض	عمق
اکو 500	133	115	56.8	6.3	8	500	10-7-5	"1	0.85	134,000
ترموکالر500	146	126	58.0	6.1	9.0	500	10-7-5	"1	1.35	165,000
کال - 500	168	145	57.9	7.9	9.7	500	10-7-5	"1	1.50	215,000
سولار-500	184	158	58.8	7.9	9.7	500	10-7-5	"1	1.46	224,000
ترموکالر200	97	82	28.8	6.0	160	200	10-7-5	"1	1.08	----
درای - 600	194	167	67.9	7.9	9.7	600	10-7-5	"1	1.70	----
درای - 500	168	145	57.9	7.9	9.7	500	10-7-5	"1	1.50	----
درای - 350	130	112	42.9	7.9	9.7	350	10-7-5	"1	1.20	----
فاير - 600	170	146	67.5	8	7.8	600	10-7-5	"1	1.55	----
فاير - 500	147	126	57.5	8	7.8	500	10-7-5	"1	1.35	----
فاير - 350	110	95	42.5	8	7.8	350	10-7-5	"1	1.10	----
کالری-600	170	146	68.0	8	7.8	600	10-7-5	"1	1.55	----
کالری-500	147	126	58.0	8	7.8	500	10-7-5	"1	1.35	----
کالری-350	110	95	43.0	8	7.8	350	10-7-5	"1	1.10	----
کال - 600	194	167	67.9	7.9	9.7	600	10-7-5	"1	1.70	----
کال - 350	130	112	42.9	7.9	9.7	350	10-7-5	"1	1.20	----
دوال - 500	152	131	572	7.9	8.3	500	10-7-5	"1	1.40	----

عایقکاری لوله گاز

عايقكاري لوله

همواره خوردگي و زنگ زدگي باعث نشت گاز و ايجاد حادثه مي گردد .

عوامل موثر : به جا ماندن قسمتي از لوله از عايقكاري-ترك بر اثر تنش حرارتي و فيزيكي - خراشيدگي بر اثر حمل و نقل -صدمات ناشي از سنگهاي تيز هنگام پر كردن كانال - فشار انبساط و انقباض داخل زمين - نفوذ ريشه درخت - وجود آهك ، گچ و .. در خاك -نشت فاضلاب در خاك اطراف لوله -صدمات ناشي از عمليات ساختماني اطراف-تاثير باكتريهاي در خاك 0


در لوله كشي روكار : براي حفاظت لوله بايد رنگ آميزي انجام شود ( زنگ زدائي - چربي زدائي -ضد زنگ - رنگ روشن )

قابل ذکر است در اکثر موارد مجریان محترم از زدن ضد زنگ خودداری می کنند که جا دارد دقت بیشتری بعمل آید .

در لوله كشي توكار :

توضیح اضافی : در مصارف فشار قوی : برای جلوگیری از زنگ زدن لوله های زیر کار، بوسیله عایق پوش کردن لوله ها و یا حفاظت کاتدی توام با عایق پوش کردن انجام می گیرد که عایق پوش کردن لوله ها نیز به دو روش سرد و گرم انجام می شود .

در روش عایقکاری سرد برای مصارف فشار قوی از مواد : رنگ آستری ( پرایمر)- نوار زیری - و نوار روئی استفاده می گردد . که فعلا خارج از بحث ما می باشد .

لوله کشی توکار برای مصارف فشار ضعیف ( یک چهارم PSI ) که موضوع بحث ما می باشد :

مراحل انجام کار : زنگ زدائي با سنباده وبرس -چربي زدائي - پرايمرزنی (پرایمر و یا آستری : اصولا بلافاصله بعداز تمیز کردن سطح لوله انجام شود ) - پیچیدن نوارپرايمر ( پس از اینکه آستری بحدی خشک شد که به انگشت نچسبد ولی اثر انگشت بر روی آن باقی بماند لازمست نوارپیچی انجام شود )

توجه۱: پرايمر زني در هواي باراني - مه سنگين - در گردوغبار و يا در درجه حرارت زير  ۵+ درجه سانتيگراد مجاز نيست.از به کاربردن آستریهائی که در اثر باز بودن درب مخزن ،موادفرار آن از بین رفته یا فاسد شده بایدجلوگیری شود .قبل از باز کردن  درب ظرف آستری ، باید بقدر کافی آنرا تکان دادتا بخوبی مخلوط شود .

توجه ۲: در پاک کردن لوله ها نباید از اشیاء تیز و برنده از قبیل چاقو و تیغه اره و امثال آن که باعث بریدگی یا ایجاد خراش یا فرورفتگی در سطح لوله می شود استفاده کرد . مواد چربی دار و روغنی روی لوله باید بوسیله حلالهای نظیر زایلین یا تلوئن پاک شود .

توجه ۳: پرايمر و نوار باید ساخت يك كارخانه باشند( در اکثر موارد به خاطر صرفه جوئی در هزینه ، از آستریهائی در ظرفهای یک لیتری که همجنس با نوارپرایمر نمی باشد استفاده می گردد که با توجه به همجنس نبودن آن با نوار پرایمر صحیح نمی باشد ) - نوار پيچي با همپوشاني 50 درصد انجام مي گيرد - در جاهاي مرطوب دوبار نوارپيچي انجام شود ( یک بار پرایمر ، سپس نوار ، مجددا فقط نوار روی نوار قبلی ) .

مشخصات نوار :

۱- ضخامت نوار براي حالت عادي 0.5 و ضخامت لايه چسبي  آن 0.2 ميلي متر و براي نوار سر جوشها ، ضخامت نوار 0.8 ميلي متر و ضخامت لايه چسبي  آن 0.6 ميلي مترمي باشد .

۲- مقاومت کششی حداقل ۵ کیلوگرم بر یک سانتی متر عرض نوار

۳- ميزان چسبندگي نوار به لوله حداقل 1.5 كيلوگرم به ازاي هر سانتيمتر عرض نوار و ميزان چسبندگي نوار به نوار 0.5 كيلوگرم به ازاي هر سانتي متر عرض نوار مي باشد .
۴- نوار پيچي با زاويه و كشش مناسب انجام شود ، بطوريكه در هنگام نوار پيچي بيش از 0.5 درصد از عرض نوار كاسته نشود .

توجه : کشش وارده به نوار باید ثابت بوده ومیزان آن طوری تنظیم گردد که حداکثر 0.5 درصد از عرض نوار در اثر کش آمدن کاسته شود .بعبارتی برای نوار با عرض 5 سانت حداکثر 0.25 میلی متر عرض نوار در اثر کشش کاسته شود .

۵- ازدیاد طول حداقل ۱۰۰ درصد مقاومت عایق کنندگی حداقل یک میلیون مگا اهم .

۶- مقاومت الکتریکی حداقل ۴۰ کیلووات بر میلیمتر.

۷- حدود دما برای حفظ مشخصات نوار بین ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتگراد.

۸-رنگ سیاه

توجه ۴ : در صورتي كه حلقه نوار در هنگام نوار پيچي به پايان برسد ، نوار جديد حداقل يك دور روي نوار قبلي پيچيده شود .
در محل اتمام نوارپيچي بايد نوار سه دور روي هم پيچيده شود .

توجه ۵ : در صورتيكه نوار پيچي لوله ها قبل از جوشكاري انجام شده باشد ، نوار پيچي سر جوشها و اتصالات بايد بوسيله نوار نرم مخصوص سر جوشها و اتصالات انجام شود.

توجه ۶ : در مواردی مشاهده شده که بعضی از مجریان از نوار سفید برای عایقکاری استفاده می کنند ، لازم به ذکر است که نوار سفید به نام نوار روئی در لوله کشی فشار قوی مطرح بوده و مشخصات آن بعلت ضعیف بودن مناسب برای عایقکاری مصارف خانگی و تجاری فشار ضعیف نمی باشد . از این نوار در فشار قوی ، بر روی نوار زیرین پیچیده می گردد . برخی از مشخصات نوار سفید عبارتند از : ضخامت کلی نوار ۰.۵ میلی متر (ضخامت نوار ۰.۴ و ضخامت لایه چسبی آن ۰.۱ میلی متر )- مقاومت کششی آن حداقل ۳ کیلوگرم بر سانتی متر عرض نوار .

توجه ۷ : در صورت آسيب ديدن نوار، بايد قسمت آسيب ديده به طور كامل دور تا دور لوله باز و سطح لوله به اضافه 5 سانت ازهر طرف تميز و پرايمر زده شده و مجددا نوارپيچي شود .

توجه ۸ :  مدت زمان لازم براي رسيدن به استحكام نهائي نوار پرايمر روي لوله ، حدودا 10 تا 24 ساعت مي باشد ، بعبارتی حداقل بعد از حدود ۲۴ ساعت تست چسبندگی نوار به لوله انجام شود  . ( بسته به جنس استفاده شده ) .

توجه ۹ : در صورتيكه چسبندگي نوار به لوله مناسب نباشد ، كل نوار مربوطه بايد باز شده و پس از تميز كردن سطح ، پرايمر زني و نوارپيچي مجددا تحت شرايط استانداردانجام پذيرد. ( و اگر مقدور نبود می توان یکبار دیگر نوار پیچی را با شرایط ۵۰*۵۰ روی آن انجام داد . )

مطلب اضافی : محاسبه قيمت براي سال 91 : ميزان مصرف پرايمر : حدودا يك ليتر به ازاي هر 10متر مربع سطح خارجي لوله . طبق محاسباتم براي لوله هاي مختلف نتايج زير حاصل گرديد : هر لوله شش متري به قطر 1/2 ، 21.4 سي سي پرايمر نياز دارد ، بعبارتي با يك ليتر پرايمر مي توان تعداد 46.7  لوله 1/2 اينچ يا تعداد 29.4 لوله 3/4 اينچ  يا تعداد 18.5 لوله 1 اينچ  يا تعداد 11.8 لوله  1/4 1 اينچ  يا  تعداد 9.1 لوله 1/2 1 اينچ و يا تعداد 5.8 لوله 2 اينچ را پرايمر زني نمود  .  پرايمر آلتن در حال حاضر هر 4 ليتر  حدودا ۲۰۰۰۰ تومان مي باشد . البته میزان مصرف به صورت دقیق در مباحث فشار قوی و جزوات آن وجود دارد .

مسائل ایمنی و بهداشتی پکیج دیواری

مسایل ایمنی و بهداشتی که به پکیج­ها ارتباط پیدا می­کند شامل موراد زیر است:

1-   مسایل مربوط به نشت گاز شامل خطر آتش‌سوزی و انفجار

2-   مسایل مربوط به نشت دود در فضای خانه

3-   مسایل مربوط به مصرف هوای خانه

4-   مساله آلودگی شنیداری  

5-   مساله آلودگی دیداری

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

 بیشترین میزان مصرف از کل مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان متمرکز شده است و این سوال مطرح می شود که با وجود بیش از ١٠ سال تلاش، خرج بودجه های کلان و درک واقعیتها و اولویتهای فراموش شده، چرا در بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان کمترین موفقیت را داشته ایم؟

بیش از ١٠ سال از تاسیس سازمانها و شرکتهای مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در کشور شامل سابا، سانا، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و بیش از ١٠ سال نیز از تدوین مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان که بر بهینه سازی انرژی در ساختمان تاکید دارد، می گذرد. بیش از ١٠ سال است که برچسب انرژی برای بیشتر محصولات انرژی بر تدوین و الزامی شده و همچنان در مورد برخی از محصولات با وجود الزامی بودن اجرای استاندارد برچسب انرژی و الصاق آن روی محصول، این الزام قانونی رعایت نمی شود و برخی از شرکتها از این الزام قانونی سرباز می زنند.

بیش از یک دهه است که در رسانه ها از اهمیت صرفه جویی انرژی می شنویم، تقریبا همگان تبلیغات گسترده وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران را در رسانه های مختلف دیده یا شنیده ایم و با پیامها و توصیه های رسانه ای بهینه سازی مصرف انرژی آشناییم. از سوی دیگر چند سالی از طرح و تدوین استاندارد برچسب انرژی ساختمان می گذرد و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست. سال ٨٨ به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد، فاز اول هدفمندی یارانه ها از اواخر آذر ٨٩ با چند برابر شدن بهای حامل های انرژی و مرحله دوم آن از اردیبهشت سال جاری عملیاتی شد و بسیاری رویدادهای دیگر. سوال اینجاست: با این حال، چرا شاخصهای مصرف انرژی بهبود نمی یابد وخیلی آب از آب تکان نمی خورد؟

به نظر می رسد هنوز در عمل و نه گفتار، اراده جدی برای بهینه سازی مصرف انرژی وجود ندارد و فقط حرف آن را می زنیم و هنوز عمق بحران انرژی را باور نکرده ایم. به عنوان مثال، در همه گروه های کالاها و محصولات انرژی بر (لوازم برقی، لوازم گازسوز، خودرو و ...)، شاهد تولید محصولات پرمصرف و با رده پایین برچسب انرژی و یا فاقد برچسب انرژی با وجود الزامی بودن آن هستیم. بیشترین میزان مصرف از کل مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان متمرکز شده است و این سوال مطرح می شود که با وجود تلاش بیش از ١٠ ساله و خرج بودجه های عظیم و درک واقعیتها و اولویتهای فراموش شده، چرا در بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان کمترین موفقیت را داشته ایم؟

با توجه به فاصله حداقل پنج برابری شاخص مصرف انرژی در هر متر مربع ساختمان در ایران با اروپا و وجود فرصت و پتانسیل صرفه جویی ٨٠ درصدی مصرف انرژی در این بخش، چرا به این مهم بصورت جدی و همه جانبه پرداخته نمی شود؟

استراتژی ها یا راهبردهای اصلی رسیدن به این میزان صرفه جویی چیست؟

چرا با وجود بیش از ١٠ سال سابقه اجرا، مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان که ناظر بر بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز جدید است به درستی و کامل اجرا نمی شود و مبحث ١٩ در عمل، محدود به اجرای پنجره دوجداره شده است؟

آیا اجرای ناقص و جزئیی مبحث ١٩، ریشه در برداشت سطحی از آن دارد؟ به عبارت دیگر، آیا نسبت به اصل محوری مبحث ١٩ جهل و ناآگاهی وجود دارد؟ چطور واقف نبوده و نیستیم که اولویت در صرفه جویی انرژی در ساختمان "عایق ساختمان" است؟

وقتی بر اساس یافته های علمی منتشر شده، به دلیل عایق نبودن پوسته خارجی ساختمان، بطور میانگین و تقریبی، حدود ٣٥ درصد اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی، ٢٥ درصد از سقف و ١٠ درصد از کف ساختمانهاست و ٢٠ تا ٢٥ درصد اتلاف انرژی از پنجره ها و دربها رخ می دهد، چگونه اولویت عایق ساختمان فراموش شده است و چرا عایق ساختمان که نقش بیشتر و چند برابری در صرفه جویی انرژی دارد، مغفول مانده است؟

آیا نمی توان تجربه موفق در الزامی شدن تدریجی اجرای پنجره دوجداره "یو پی وی سی" در ساختمان ها را در عایق ساختمانها نیز تکرار کرد؟

چرا ساختمانی نمی سازیم که کم مصرف، عایق و دوستدار انرژی و محیط زیست باشد؟ چرا ساختمانی می سازیم که باید سالهای بعد برای بهینه سازی انرژی در آن هزینه کنیم، آن هم با اثربخشی و کارایی کم؟ یا ناآگاهانه، مردم را به روشهای غیرایمن (مانند درز بندی کامل) برای کاهش مصرف تشویق کرده یاسوق دهیم؟ یا از مردم بخواهیم هر طور شده مصرف شان را کم کنند وگرنه جریمه می شوند در حالیکه آنها نقش زیادی در مصرف بالای انرژی ساختمان ندارند. واضح است که مشکل اصلی در کیفیت ساختمان و سپس کیفیت و راندمان سیستم های انرژی بر گرمایشی و سرمایشی است.

قابل توجه است که با وجود اولویت عایق در صرفه جویی انرژی در ساختمان، با رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت ساکنان ساختمانها از طریق پیش بینی دریچه استاندارد تامین هوای تازه و تعویض هوا، نصب پنجره دوجداره صحیح، منطقی و در کاهش مصرف انرژی موثر است. حتی با اجرای عایق ساختمان، پنجره دوجداره "یو پی وی سی" استاندارد نیز نباید فراموش شود و اهمیت و جایگاه آن محفوظ است.

ساختمانهای ما دوستدار انرژی و محیط زیست نیستند. ساختمانهای ما بگونه ای ساخته شده اند که سرما و گرمایی که با هزینه های گزاف تامین می شود را حفظ نمی کنند و بواسطه عایق نبودن پوسته خارجی (دیوارها، سقف و کف) و عایق نبودن تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان، سرما و گرما را به سرعت از دست می دهند و درنتیجه وسایل حرارتی یا سرمایشی باید بیشتر و بیشتر و چند برابر استاندارد کار کنند و انرژی مصرف کنند تا محل سکونت را سرد یا گرم کنند.

به مضمون بیانات دو نفر از مسئـولان ارشد مرتبط با صنعت ساختمان و بخش انرژی کشور استناد می کنم. به گفته ترکان، رئـیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در همایش گرامیداشت روز مهندس سال ٩٢، "ما ساختمان بی کیفیت می سازیم بعد از مردم می خواهیم در مصرف انرژی صرفه جویی کنند در حالیکه اشکال کار جای دیگر است"؛ یا به قول زنگنه، وزیر نفت در همین همایش، "وقتی ساختمانی بسازیم که عایق نیست، حال اگر بیایم بهترین وسلیه انرژی بر سرمایشی یا گرمایشی با بالاترین راندمان و رده برچسب انرژی هم استفاده کنیم، بی فایده است." تاکید می شود که اولویت فراموش شده در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان، عایق بندی مناسب و استانداردپوسته خارجی و تاسیسات است.

بدیهی است پس از عایق حرارتی ساختمان، توجه به راندمان وسایل انرژی بر و استفاده از محصولات، سیستمها و فناوری های جدید کم مصرف، بسیار تعیین کننده است. چرا بعد از ١٠ سال از الزامی و اجرایی شدن استاندارد برچسب انرژی بخاری، هنوز عمده بخاریهای تولیدی کشور، دارای رده های F یا G وحتی فاقد برچسب انرژی هستند و نظارت و برخوردی هم نمی شود؟ چرا پس از ١٠ سال، هنوز آبگرمکن مخزنی تولید می شود که با اجرایی شدن استاندارد برچسب انرژی که چند نوبت اجرای آن به تاخیر افتاده و به تولیدکنندگان مهلت داده شده است، بالای ٩٠ درصد آنها مردود می شود. اجازه دادن به تولید و فروش کالا و محصول با راندمان پایین و پرمصرف یعنی گرفتار شدن مصرف کننده در سالهای استفاده از آن وسیله که باید تاوان آن را بپردازد. مسئول این وضعیت کیست؟

آیا علت عدم اجرای عایق مناسب و استاندارد در ساخت و ساز جدید، هزینه سنگین آن بوده است؟ خیر.

 بررسی ها نشان می دهد حداکثر هزینه ای که به هزینه ساخت اضافه می شود ٥ درصد هزینه سرانه هر متر مربع است. حتی یکی از شرکتهای فعال در صنعت عایق ساختمان ادعا می کند، هزینه اضافه نزدیک به صفراست و حتی هزینه ساخت می تواند کمتر شود. صرفنظر از اینکه این هزینه از محل کاهش مصرف انرژی برگشت داده خواهد شد، آیا این رقم هزینه اضافه نسبت به هزینه هر متر مربع حدود ٣٠٠ هزار تومان در مسکن مهر یا ٥٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان متوسط هزینه ساخت و قیمت فروش هر متر مربع از یک تا پنج میلیون تومان (نرم اکثریت ساخت و ساز مناطق شهری کشور) سنگین است؟

اگر ساختمانی با عایق مناسب ساخته شود، آیا فروشنده نمی تواند هر متر مربع را بصورت کاملا قانونی و حتی با حمایت و هدایت دستگاههای ناظر و مرتبط، بواسطه مزیت عایق و کم مصرف بودن آن با قیمت به مراتب بالاتر (بیشتر از چند برابر هزینه اضافه بابت عایق بندی ساختمان نسبت به ساختمان فاقد عایق مثلا متری ١٠٠ هزار تومان بالاتر) بفروشد؟ با اجرایی شدن شناسنامه فنی ساختمان و برچسب انرژی ساختمان، توجه به این مزیت ساختمان ها در زمان خرید یا فروش ساختمان بیشتر خواهد شد.

به راستی چرا در ١٠ سال گذشته، اراده جدی، الزام قانونی و نظارت جدی برای عایق بندی پوسته خارجی ساختمان و عایق بندی تاسیسات ساختمان ها، مشابه الزام پنجره های دوجداره وجود نداشت و هنوز هم وجود ندارد؟ پروژه بزرگ مسکن مهر، بدون پنجره دوجداره ساخته نشده و نمی شود اما از عایق خبری نیست. به نظر می رسد بیشتر از هر چیز، غفلت و ناآگاهی دست اندرکاران صنعت ساختمان نقش دارد.

با یک محاسبه ساده، اهمیت موضوع را در مقیاس ملی بررسی می کنیم. اگر عایق بندی ساختمان ها از ١٠ سال گذشته اجرایی شده بود، هم اکنون قریب به یک سوم واحدهای مسکونی کشور (حدود ٧ تا ٨ میلیون از ٢٢ میلیون واحد موجود) که در این دهه ساخته شده اند عایق بودند و در نتیجه آن، متوسط مصرف انرژی برای تامین سرمایش و گرمایش این ساختمان ها کمتر از نصف وضع موجود بود. اثر این اقدام در مقیاس ملی، صرفه جویی سالیانه بیش از هفت میلیارد متر مکعب گاز طبیعی (در پیک مصرف گاز در روزهای سرد زمستان، روزانه بیش از ٨٠ میلیون متر مکعب) و صرفه جویی سالانه حدود ٢ میلیون مگاوات ساعت برق و درنتیجه کاهش مصرف سوخت مورد نیاز برای تولید برق و ... جمعا به ارزش بیش از سه هزار میلیارد دلار بود که متاسفانه این فرصت را به دلیل عدم اجرای عایق در ساختمان ها در ١٠ سال گذشته از دست داده ایم. هر سال تاخیر در اجرای این مهم که اصل و اساس مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان است، یعنی هزینه فرصت و هدر دادن و اتلاف انرژی به ارزش حداقل ٣٠٠ میلیون دلار در سال!